C’est sur la base d’une vaste étude de fiabilité entreprise par la Fédération horlogère dans les années 60 et 70, étude qui a impliqué successivement 1.000 et 2.000 montres portées, que la procédure de test de fiabilité Chronofiable a été mise au point par une équipe d’ingénieurs et qu’a été créé le Centre de contrôle de la fiabilité de l’industrie horlogère suisse (CCF SA).

Avec un facteur d’accélération de huit, 21 jours de test Chronofiable correspondent en principe à six mois de porter avec application de chocs calibrés, d’accélérations linéaires comprises entre 250 et 5.500 m/s2 (25 g à 550 g), d’accélérations angulaires, ainsi que des variations de température et d’humidité.

En 1985, le personnel et les équipements de CCF SA sont repris, grâce à l’appui de plusieurs grandes sociétés horlogères, par le Laboratoire Dubois dont Chronofiable devient alors un département, ainsi qu’une marque déposée.

Aujourd’hui, la procédure Chronofiable est un passage incontournable pour l’homologation et la qualification des produits de nombreux fabricants, entre autres pour l’obtention du Label Qualité Fleurier. « Les comparaisons effectuées avec les montres portées lors de la mise au point de la procédure, ainsi que trente années d’expérience sur des milliers de montres testées, démontrent une excellente corrélation entre le comportement des montres au porter et les résultats du test de fiabilité Chronofiable » indique le communiqué.

De manière à assurer une bonne reproductibilité des conditions de test et afin de pouvoir effectuer des comparaisons cohérentes sur le long terme, les équipements sont régulièrement mis à jour, entretenus et calibrés ; inchangés depuis trente ans, les paramètres de test sont toujours exactement les mêmes.

A une époque où les temps de développement des nouveaux produits sont de plus en plus courts, la durée d’un cycle de vieillissement peut paraître assez longue (trois semaines de test pour un cycle, plus le temps nécessaire pour effectuer les contrôles de fonctionnement initiaux et finaux). La plupart des utilisateurs sont néanmoins satisfaits. Ils exigent même le maintien de cette situation qui garantit la stabilité des conditions de vieillissement et la comparaison du comportement des mouvements. La tendance visant à raccourcir toutes les étapes lors du développement et de l’homologation d’un nouveau produit n’est pas toujours bénéfique lorsqu’il s’agit de vérifier sa fiabilité en simulant les conditions de porter, surtout lorsqu’on a pour objectif des durées de vie de plus de dix ans pour des produits « haut de gamme ».

Cependant, certaines fonctions et certains composants sont moins sensibles aux variations des paramètres de test et leur fiabilité est peu influencée par la fréquence des contraintes imposées. Ainsi, le blocage des vis de fond et des vis d’emboîtage, de même la tenue des cadrans et des aiguilles, qui peuvent être testés plus rapidement par l’application accélérée de chocs multidirectionnels.

Les équipements Chronofiable actuels permettent de réduire la durée de la procédure de test et en quelques jours un nouveau concept d’emboîtage peut être validé. Ce test de chocs multidirectionnels, ainsi que d’autres procédures de vieillissement fortement raccourcies disponibles sur le marché, donnent par contre peu d’enseignement quant au comportement global de la montre et du mouvement, aucune donnée n’étant actuellement disponible pour établir avec confiance une corrélation avec les conditions réelles du porter.

A la fin des années 70, le développement de la procédure de test de vieillissement Chronofiable résultait de la volonté de l’industrie horlogère suisse de disposer d’un instrument puissant pour la détermination de la fiabilité de ses produits. Le Laboratoire Dubois et l’industrie horlogère suisse bénéficient toujours aujourd’hui de cet important développement communautaire. C’est un outil très précieux au service d’une branche soucieuse de maintenir le haut niveau de qualité de ses garde-temps dans les conditions exigeantes du porter.

Par la stabilité des paramètres appliqués, l’expérience acquise en plus de trente ans et la disponibilité d’équipements entretenus et mis à jour, le test de vieillissement accéléré Chronofiable permet aujourd’hui comme hier de contrôler la fiabilité des produits horlogers avec la plus grande confiance et dans des conditions parfaitement reproductibles.

Source : Fédération horlogère

24 Septembre 2008, Paris, Place Vendôme, 19h30… Rolex et la famille Dubail inaugurent le splendide « flagship » parisien de la maison genevoise, centenaire cette année.

Trois étages entièrement dédiés à la marque… Au sous-sol, dans la « crypte » sont placées certaines des plus belles et plus récentes pièces… Et parmi elle, la toute nouvelle Rolex Cosmograph Daytona en or rose.

Certes, Rolex proposait déjà des pièces en or rose (Daydate sur bracelet Président ou Oyster, Datejust sur bracelet Oyster et plus récemment Daydate II sur bracelet Super Président).

Mais jusqu’à maintenant, la Daytona n’existait qu’en acier (la plus mythique de toutes), en or jaune et acier, en or jaune ou gris sur bracelet croco ou tout en or jaune. Depuis Bâle 2008, les mieux informés savaient que Rolex allait commercialiser une nouvelle Daytona en or rose (toujours en 40 mm), ou plus exactement en « everose ». La voici arrivée sur le marché français.

Côté design : à l’instar du modèle en or gris, le modèle Everose (réf 116505) est disponible avec deux types de cadrans différents : fond or rose sur compteurs noirs (trotteuse noire) ou fond noir sur compteurs or rose avec liséré noir (trotteuse or rose).

Le mot Daytona apparaît toujours en rouge sur le haut du compteur des secondes placé à six heures. Les index, contrairement à ceux des modèles en or gris (chiffres arabes) sont identiques aux modèles or jaune. Quant à la lunette tachymétrique, elle reprend le même design (plus contemporain) des Daytona en or gris.

Naturellement cette Daytona réf 116505 est dotée de ses traditionnels poussoirs à vis, d’un épaulement protecteur de la couronne de remontoir et d’une étanchéité à 100 mètres. Son bracelet est un bracelet Oysterlock, équipé du fermoir Oysterclasp avec Easylink*.

Enfin, comme toute les nouvelles Rolex, le réhaut est gravé sur tout son pourtour du nom de la marque et le numéro de la montre apparaît distinctement sur ce dernier à 6 heures.

Côté mécanique, cette pièce est équipée du même mouvement que les autres Rolex Cosmograph Daytona. Un calibre qui est doté d’un spiral Parachrom spécialement conçu pour résister aux chocs et aux champs magnétiques. Sa réserve de marche est de 72 heures et il est bien entendu certifié COSC.

L’or « everose » de Rolex. Comme le souligne le catalogue de la marque, il s’agit d’un « nouvel alliage créé au sein de la fonderie » Rolex. Et d’ajouter : « habituellement, l’or rose traditionnel perd sa couleur au fil du temps, particulièrement lorsqu’il est en contact avec l’eau de mer ou le chlore des piscines. Les grenailles d’or Everose 18 ct présentées par Rolex contiennent du platine (…) Grâce à ce métal, la couleur unique de l’Everose est inaltérable ».

* Easylink : un système de rallonge qui permet d’augmenter soi-même la longueur du bracelet d’environ 5 mm. En effet, il faut savoir que sous l’effet de la chaleur, de l’altitude ou d’une activité sportive, le tour du poignet peut augmenter.

Un petit coup d’œil au cadran de la montre révèle d’emblée une partie du mouvement suisse en action au travers du verre saphir placé à trois heures. Par ailleurs, une seconde ouverture installée dans le fond du boîtier en acier inoxydable révèle au dos, l’ensemble du mouvement automatique, l’incontournable Valjoux 7750.

Le cadran aux allures « hig-tech », est disponible avec trois combinaisons de couleurs différentes. Le modèle noir arbore des chiffres et des détails de couleur argent. Il se conjugue avec sobriété avec un bracelet en cuir noir.

La version dotée d’un cadran en argent est elle, équipée d’un bracelet en cuir marron.

Quant au « produit phare » de la gamme, il se présente avec un boîtier et des aiguilles en plaqué or rose (très en vogue ces derniers temps), soutenu par un bracelet en cuir marron.

Cette montre de taille généreuse et très contemporaine (44 mm) sera aussi à l’aise dans les salons d’un Yacht-club que dans l’espace « lounge » de votre compagnie aérienne de prédilection. A noter également que ce chronographe aux compteurs « en C » résiste à l’eau jusqu’à une profondeur de 100 mètres. Donc pas de soucis –à part pour le bracelet- si vous oubliez de la retirer à la piscine.

Rappelons qu’Hamilton a été créée en 1892 à Lancaster, dans l’état de Pennsylvanie aux Etats-Unis. Cette marque est fortement présente à Hollywood avec des apparitions de ses produits dans plus de 300 films. Elle fait partie du Swatch Group.

Dimension : 44 mm

Matériel : acier inoxydable

Couleur du cadran : Noir/Argent/Marron

Bracelet : cuir noir ou marron

Mouvement : 7750 automatique

Verre : saphir

Etanchéité : 100 mètres

Prix de vente conseillé : 1150 euros

Dans un contexte de forte croissance du marché, les maisons font face à de nombreux défis qui concernent notamment :

• La gestion de l’offre « produits » sur trois axes principaux :

- la montée en gamme de l’offre, levier naturel de croissance dans un contexte de tension sur les volumes produits. Tag Heuer a triplé son prix de vente moyen entre 1995 et 2007.

- la rationalisation des gammes. Ainsi, Zenith a totalement refondu son offre après son rachat par LVMH.

- la féminisation de l’offre. Le défi est difficile pour un produit traditionnellement très masculin.

• La production

Dans un contexte de tension sur les capacités, la sécurisation des approvisionnements constitue un enjeu stratégique majeur. Ceci d’autant que le groupe Swatch contrôle le marché des composants stratégiques (spiraux notamment) et des ébauches (dont les livraisons cesseront en 2011). Les maisons horlogères cherchent donc aujourd’hui à intégrer l’amont.

Pour cela, elles procèdent à des opérations de croissance externe (cf. acquisitions de Getech par Franck Muller, de Finger par Bulgari et de l’outil industriel de Roger Dubuis par Richemont en 2007) et développent des solutions en interne (Rolex, Patek Philippe et Parmigiani maîtrisent les spiraux). Elles nouent également des alliances, qu’elles soient capitalistiques (cf. prise de participation d’Audemars Piguet dans le capital de Richard Mille et d’Hermès dans Vaucher Manufacture Fleurier) ou industrielles (cf. partenariat entre Corum et Vaucher Manufacture Fleurier). Les acteurs doivent également investir dans l’outil productif existant afin de limiter les goulots d’étranglement.

• La distribution

En amont, les maisons renforcent le contrôle qu’elles exercent sur la distribution via la création de filiales sur les marchés clés. En aval, la tendance est à la rationalisation de la distribution multimarques et au développement de la distribution à l’enseigne. En 2007, la 100ème boutique à l’enseigne Chopard a été ouverte et Rolex a inauguré sa première boutique exclusive européenne (ndlr : d’autres ont vu le jour depuis). Néanmoins, certaines maisons n’entendent pas développer leur réseau à l’enseigne, à l’instar de Parmigiani.

Source : Eurostaf.fr

Plus qu’un bel objet utile, la montre peut être sculptée, architecturale, habillée de matière : bois, verre, plastique, pierres précieuses, etc. : les exposants dévoileront de nouvelles perspectives de création. L’axe général de l’exposition sera la formation avec la définition des métiers d’art intervenant dans la fabrication, de la montre à l’horloge, en passant par la pendule.

Mairie du 17e arrondissement

18 rue des Batignolles - 75017 Paris

01 44 69 17 14

Site Internet Journée des Métiers d’Art

L’instrumentation aéronautique étant la référence absolue en matière de lisibilité, fiabilité et performance, les concepteurs Bell & Ross ont cherché avec l’Instrument BR 01, à reproduire le plus fidèlement possible une horloge de bord à l’échelle du poignet de l’homme.

Dans cet esprit, et dans la continuité des précédentes séries, Bell & Ross décline sa collection Instrument BR 01 dans une nouvelle version : la BR 01 Pro Titanium, qui comme son nom l’indique, est réalisée entièrement en titane de grade 2, un métal ultraléger, hyper-résistant, hypoallergénique et qui s’adapte en plus, à la température du corps.

Toutefois, contrairement aux précédentes pièces de la collection Instrument BR 01, cette fois-ci, le design du boitier a évolué…

Ainsi, la lunette et la plaque supérieures de la boite, nervurées aux angles, renforcent « la solidité du boîtier et accentuent l’architecture high-tech de la montre » précise la marque dans son communiqué.

Côté mécanique, l’Instrument BR 01 Pro Titanium est équipé d’un chronographe automatique trois compteurs en « V » (heures, minutes, secondes) réglé haute précision, lisible de jour comme de nuit. Une couronne vissée, un bracelet caoutchouc gris et une étanchéité à 100 mètres complète le tableau… de bord.

Mouvement : mécanique automatique.

Fonctions : heures, minutes, secondes. Chronographe 3 compteurs (totalisateurs 12h, 30mn et 60s). Date.

Boîtier : diamètre XL 46 mm. Titane (grade 2) satiné. Couronne vissée.

Cadran : gris. Index, chiffres et aiguilles recouverts de Superluminova blanc photoluminescent dans l’obscurité.

Verre : saphir antireflet.

Etanchéité : 100 mètres.

Bracelet : caoutchouc.

Prix : 5 500 euros

Les montres-bracelets de forme carrée ne sont pas une nouveauté : Tissot (qui appartient au Swatch Group depuis 1983) a lancé le premier et mythique modèle Tissot Automatic au début des années 1940.

L’horloger suisse s’était illustré précédemment avec les fameuses Tissot Hermetic, des montres de voyage aux lignes carrées qui reflétaient toute la passion rugissante des folles années 1920.

Dignes héritières de cette tradition, les séries Quadrato incarnent aujourd’hui « le respect des sensibilités pour la conception et le savoir-faire du passé allié à la maîtrise de la technique d’avant-garde et de l’esthétique contemporaine » souligne la marque dans son communiqué.

Ce chronographe en acier (316 L) est désormais équipé d’un mouvement Valjoux automatique. En plus des fonctions chronos habituelles disposées sur un cadran au design contemporain et sportif, il affiche également le jour et la date à 9 heures.

Ce modèle, comme ses prédécesseurs à quartz, est étanche à 100 mètres. Un fond saphir permet d’admirer le mouvement. Côté bracelets, il est disponible en version cuir noir ou acier inoxydable.

- Etanche à 100m/330 ft/10ATM

- Mouvement automatique de fabrication suisse

- Verre saphir bombé résistant aux rayures

- Boîtier en acier inoxydable 316L

- Fond de boîtier transparent

- Bracelet en acier inoxydable 16L à fermoir papillon et poussoirs

- Bracelet en cuir noir avec boucle déployante

Prix de vente conseillé : 1.125 euros

Alors que F.P. Journe -Invenit et Fecit- a annoncé récemment l’ouverture d’une boutique-salon à Paris le 8 décembre prochain (quelques jours avant noël, si vous avez envie de vous offrir une belle pièce…), découvrons le Chronomètre Souverain qui, comme le souligne le communiqué de la marque, permet de « s’initier aux montres de précision et au prestige de la marque et pourquoi pas, commencer une collection de montre d’horlogerie authentique ».

Pour de nombreux amateurs de garde-temps, la marque F.P. Journe reste un mythe largement inaccessible… Pourtant, avec ce Chronomètre Souverain, affiché à partir de 19.800 euros, certains passionnés vont peut-être tenter l’expérience de posséder « un chronomètre, construit dans la plus pure tradition de la chronométrie ».

Certes, le tarif reste élevé pour le commun des mortels, mais il se rapproche finalement du prix de certains chronographes en or ou même en acier.

Ce modèle, puisant son inspiration dans la chronométrie marine du début du 19ème siècle est doté d’un mouvement exclusif en or rose 18ct extra-plat de 3,70 mm d’épaisseur qui bat à une fréquence de 21′600 alt/heure.

Il est également équipé de deux barillets, selon la configuration classique des montres de précision, qui opèrent en parallèle afin de fournir une force et une précision inégalée.

Le balancier chronométrique, créé par F.P. Journe en 1998, est focalisé sur la régularité de marche.

« Dans le domaine de la montre mécanique, la précision d’un chronomètre dépend de nombreux facteurs. Elle ne peut en aucun cas rivaliser avec le quartz, mais l’intérêt n’est-il pas dans l’innovation et la poésie mécanique horlogère ? » remarque François-Paul Journe sur son site Internet.

Et de poursuivre : « Dans cette quête de la précision, un garde-temps portable subit plusieurs phénomènes naturels susceptibles de dégrader sa marche initial. Les variations thermiques : le couple balancier/spiral est sensible aux changements de températures. Ils provoquent de l’avance au froid et du retard au chaud.

Les mouvements, surtout ceux du poignet pour les montres-bracelets, provoquent des accélérations ou des ralentissements brutaux du balancier.

La situation géographique : deux facteurs sont perceptibles. Premièrement la latitude, et deuxièmement l’altitude. Dans les deux cas, la force gravitationnelle change avec les frottements des pivots du balancier, provoquant du retard lorsqu’on s’éloigne du centre de la terre ou de l’avance lorsqu’on s’en rapproche.

Enfin, la dégradation des huiles. Le vieillissement des huiles de l’échappement provoque un durcissement de celles-ci, ce qui va donner avec le temps de l’avance à la montre. Dans ces quatre cas, la précision réelle n’est pas altérée, c’est seulement l’étalonnage qui a changé !

Dans le cas de figure des chronomètres F.P. Journe, ils sont réglés dans nos ateliers de Genève avant d’être vendus dans le monde entier. Suivant la position géographique de l’acheteur, une différence de plusieurs secondes peut être constatée.

Dans chaque endroit du globe, une différence de marche par rapport à celle de Genève est normale : l’étalonnage du chronomètre change mais pas sa précision. La preuve, lorsqu’un garde-temps prend deux secondes d’avance par jour et qu’il conserve le même temps d’avance tous les jours, on peut alors apprécier sa précision extrême.

Autrefois dans la marine, le capitaine prenait en compte la dérive de son chronomètre et l’intégrait à son calcul pour connaître la position du navire. Si son chronomètre avait une dérive d’une seconde d’avance par jour, il lui suffisait au bout de trente jours de retrancher 30 secondes pour connaître l’heure exacte, et ainsi pour chaque jour… »

Points de vente :

Boutique F.P.Journe, 63 Faubourg St-Honoré, Paris 8ème (décembre 2008)

Boutique F.P.Journe, 13 place Longemalle, Genève, tél. 022 810 33 33

Dubail, 21 place Vendôme, Paris 1er, tél. 01 426 111 17

La Pendulerie, 134 Faubourg St-Honoré, Paris 8ème, tél.1 456 144 55

Affichage :

Heures, minutes centrées.

Petite Seconde à 7h30.

Réserve de marche à 3h00.

Dimensions :

Diamètre total mvt : 30.40 mm

Diamètre encageage : 29.60 mm

Hauteur totale mvt : 3.75 mm

Hauteur axe de tige remontoir : 2.30 mm

Diamètre filetage tige remontoir : S0.90 mm

Diamètre boite : 38 mm / 40 mm

Epaisseur totale boite : 8.60 mm

Particularités :

Echappement ancre en ligne, 15 dents.

Balancier à 4 masselottes.

Spiral plat Anachron microflammé.

Porte-piton mobile.

Sans raquette.

Virolage laser Nivatronic.

Piton GE goupillé.

Tige de remontoir à 2 positions.

2 Barillets en parallèles.

Remontage

Manuel : 38 tours de tige de remontoir

Calibre : 1304

Caractéristique principales :

Remontage manuel.

Correction de l’heure en position 2 de la tige de remontoir.

Fréquence : 21′600 Alt/h, 3 Hz

Balancier :

Inertie : 10.10 mgcm2

Angle de levée : 52°

Amplitude :

0 h à plat : > 320°

24 h à plat : > 280°

Autonomie : 56 ± 2 heures

Nbre de pierres : 22

Décoration :

Haut de gamme.

Platine partiellement perlée et meulé soleil.

Têtes de vis polies, tour et fente anglée.

Goupilles à bouts bombés polis.

Nbre de pièces :

Mouvement : 164

Av. boite sur cuir : 198

La ligne Classima Executives de Baume & Mercier s’enrichit aujourd’hui d’une collection en métal aussi précieux que le temps qu’elle mesure…

Habillée d’or jaune ou d’or rouge, cette nouvelle édition puise sa source et son inspiration dans des valeurs classiques et intemporelles de l’horlogerie traditionnelle : un boîtier rond de taille moyenne (39 mm), un mouvement mécanique, des index et des chiffres romains, un bracelet en alligator noir.

Toutefois, ces nouvelles « Classima Executives Or » se distinguent par l’interprétation moderne de leur design et l’attention portée aux moindres détails. Ainsi, « la forme légèrement sphérique de leur boîtier procure un confort incomparable au porté » souligne la marque du groupe Richemont dans son communiqué.

Le cadran, soigneusement guilloché de lignes, rappellent celles d’un costume trois pièces, et le fond ouvert laisse apparaître la décoration traditionnelle des éléments du mouvement : ponts perlés, masse oscillante décorée Côte de Genève et colimaçonnée.

Ces nouveaux modèles sont animés par des mouvements mécaniques qui s’annoncent « extrêmement fiables et précis », avec pour certains des options utiles telles qu’un second fuseau horaire ou une réserve de marche.

Rappelons enfin, que le symbole grec Phi, emblème de Baume & Mercier, est apposé en signature sur la couronne et le cadran de ces quatre nouvelles montres.

Référence : M0A08787 (modèle automatique simple)

Mouvement : automatique ETA 2892-A2

Fonctions : date à 3h00

Boîtier

Forme : ronde

Taille : L

Diamètre : 39 mm

Boîte en or jaune 18 carats, finition polie

Glace saphir inrayable

Fond saphir, mouvement décoré

Poids d’or : 20 g

Cadran

Couleur: argenté opalin,

Décor guilloché lignes

Chiffres : romains,

Phi et index en applique

Aiguilles : dorées

Etanchéité : 30 m

Bracelet : Alligator noir et boucle Ardillon

Référence : M0A08788 (modèle GMT sur réhaut)

Mouvement : Automatique ETA 2893-2

Fonctions

Double fuseau par aiguille centrale

Date à 3h00

Boîtier

Forme : ronde

Taille : L

Diamètre : 39 mm

Boîte en or jaune 18 carats, finition polie

Glace saphir inrayable

Fond saphir, mouvement décoré

Poids d’or : 22 g

Cadran

Couleur : argenté opalin, décor guilloché lignes

Chiffres cadran : romains,

Phi et index en applique

Chiffres réhaut : arabes, en applique

Aiguilles : dorées

Etanchéité : 30 m

Bracelet : Alligator noir et boucle ardillon

Référence : M0A08789 (modèle noir en or rouge)

Mouvement : Automatique Soprod 2824-BV

Boîtier

Forme : ronde

Taille : L

Diamètre : 39 mm

Boîte en or rouge 18 carats, finition polie

Couronne en or rouge 18 carats

Glace saphir inrayable

Fond saphir, mouvement décoré

Poids d’or : 25 g

Cadran

Couleur: noir, décor guilloché lignes, ouverture sur le cadran (balancier visible)

Chiffres : romains,

Phi et index en applique

Aiguilles : dorées (or rouge)

Etanchéité : 30 m

Bracelet : Alligator noir et boucle ardillon, en or rouge 18 carats

Référence : M0A08790 (modèle GMT et réserve de marche)

Mouvement : automatique Soprod 9035

Fonctions

Double fuseau à 12h00

Réserve de marche à 6h00

Date à 3h00

Boîtier

Forme : ronde

Taille : L

Diamètre : 39 mm

Boîte en or jaune 18 carats, finition polie

Glace saphir inrayable

Fond saphir, mouvement décoré

Poids d’or : 23 g

Cadran

Couleur cadran : argenté opalin, décor guilloché lignes

Couleur compteurs : argenté opalin

Chiffres cadran: romains,

Phi et index en applique

Chiffres compteur double fuseau : arabes, en applique

Aiguilles: dorées

Etanchéité : 30 m

Bracelet : Alligator noir et boucle ardillon

Quand il a pris en charge la distribution des montres Wyler à partir des années 1920, Innocente Binda a créé des liens entre sa famille et la marque Wyler, liens qui continuent aujourd’hui puisque Wyler Genève est devenue filiale du Groupe Binda, dirigé par les petits fils d’Innocente : Marcello et Simone.

Petit à petit, Binda a construit une solide réputation aux montres Wyler en Italie grâce à une utilisation visionnaire de la publicité.

Pour ce que l’on peut qualifier de l’une des premières formes de « sponsoring », Innocente Binda a proposé à l’équipe italienne de football de porter une montre Wyler pour leur toute première apparition en Coupe du Monde en 1934. Son flair a été récompensé par la première victoire de l’Italie.

Par la suite, M. Binda a poursuivi sur cette lancée en faisant de la publicité sur des véhicules, pour laquelle il a été récompensé à l’époque et en créant la toute première campagne télévisée pour une montre jamais diffusée.

À l’occasion des premiers matches de qualification de l’Italie pour la coupe du monde 2010, Wyler Genève renouvelle son association avec l’équipe d’Italie, par le biais d’un contrat de licence afin de produire la montre officielle de la Squadra Azzura.

La montre sera réalisée autour du boitier antichoc exclusif de la marque et comportera des traits caractéristiques qui devraient immanquablement plaire aux supporters de football italien (probablement moins aux Français, notamment en ce qui concerne les quatre étoiles « or » qui illustrent sur le compteurs des secondes les quatre coupes du monde remportées par l’Italie).

L’association de Wyler Genève avec les vainqueurs de la Coupe du monde et champions du monde en titre n’est pas le seul parfum d’Italie à flotter sur les montres « Swiss made » de la marque.

En effet, comme le précise encore le communiqué, « une amitié née sur les bancs de l’école entre Marcello Binda et Andrea Zagato, à la tête de l’atelier éponyme : ce qui a conduit à un partenariat en matière de design et à la création de la première montre au monde dessinée par Zagato ».

Bruno Grande, directeur général de Wyler Genève, évoque ce partenariat de la sorte : « Je suis très, très fier de renouveler cette association avec l’équipe de football italienne, qui nous ramène aux racines de notre société. Le slogan publicitaire de notre chronographe antichoc est “le temps suspendu” et renouer notre partenariat avec l’équipe italienne 75 ans après donne vraiment l’impression que le temps a été suspendu ».

Après Hublot et Ebel, une autre grande marque de montres dans l’univers du football. Mais au fait, que portent nos joueurs de l’équipe de France ?

Boitier

Plaques supérieure et inférieure : acier inoxydable, 4 vis en titane

Carrure : fibre de carbone, 2 fenêtres cristal saphir

Boitier intérieur du mouvement : titane, suspendu sur 4 amortisseurs indépendants, résistant à l’eau jusqu’à 50 m

Poussoirs de chronographe : acier inoxydable avec motif stylisé

Couronne : acier inoxydable surmoulé de caoutchouc

Protège couronne : acier inoxydable avec logo Wyler gravé

Fond de boitier : fond de boitier en acier inoxydable à vis avec fenêtre cristal saphir antirayure fenêtre cristal avec gravure spéciale FIGC

Dimensions : Largeur : 43,4 mm longueur : 52 mm hauteur : 14,5 mm

Gravure spéciale sur le fond de boitier cristal saphir : « Official watch for the Italian football team 1934 – 2009 » ainsi que le logo de la FIGC.

Mouvement

Mouvement mécanique « Swiss Made » à remontage automatique ; réserve de marche de 42 heures ; masse oscillante personnalisée en métal lourd noirci ajouré avec biseaux plaqués rhodium

Fonctionnalités : Chronographe : 1 seconde, 30 minutes, 12 heures; secondes continues, date

Cadran

Cadran bleu aux couleurs du maillot de l’équipe italienne ; entourage de compteur et chiffres arabes en applique, aiguilles des heures et des minutes squelettes avec extrémités luminescentes, 4 étoiles d’or sur le cadran des secondes continues correspondant aux quatre victoires de l’équipe italienne de football en Coupe du Monde. Petite aiguille des secondes aux couleurs du drapeau italien (vert, blanc et rouge).

Bracelet

Caoutchouc naturel personnalisé Wyler dans un bleu assorti au maillot de l’équipe italienne, boucle déployante en acier inoxydable et titane

Ecrin

Boite spéciale en cuir bleu et coutures blanches, avec logo FIGC en relief et quatre étoiles d’or. Intérieur en alcantara avec pochette de voyage séparée en cuir bleu et coutures blanches, également ornée du logo de la FIGC en relief et des étoiles d’or.

Référence

R04.C1C.00.00.BL003.RIT07.41

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